Установка кондиционера своими руками: руководство к действию и анализ типичных ошибок домашнего мастера

Монтаж кондиционера

За попытку самостоятельной установки кондиционера большинство производителей безжалостно снимает его с гарантии.

Но многие из пользователей, кто с техникой «на ты», решаются на такой шаг. И отнюдь не в экономии тут дело, а в желании быть уверенным в качестве монтажа.

Ниже мы подробно рассмотрим, как осуществляется установка кондиционера своими руками, и какие ошибки могут быть фатальными.

Принцип работы кондиционера

Кондиционер, как и холодильник, представляет собой тепловой насос. Он «перекачивает» тепловую энергию из более холодной среды в более теплую за счет попеременного сжатия и расширения особого газа – хладагента. Принцип работы основан на свойстве газов нагреваться при сжатии и остывать при расширении. В охлаждаемой среде расположен испаритель: здесь газ расширяется, остывает и отбирает тепло.

Далее компрессором он нагнетается в конденсатор, расположенный за пределами охлаждаемого пространства. В конденсаторе газ сжимается, от этого сильно нагревается и начинает отдавать тепловую энергию окружающей среде. Из конденсатора хладагент по длинному капилляру просачивается обратно в испаритель.

Кондиционер работает на охлаждение

Схема работы кондиционера

Хладагент должен обладать «удобной» температурой кипения, чтобы при постепенном остывании в конденсаторе он конденсировался, а при нагреве в испарителе – испарялся.

Это делает систему более эффективной, ведь при изменении агрегатного состояния тепловая энергия выделяется (конденсация) или поглощается (испарение) в больших количествах, чем просто при остывании или нагреве.

Инструменты для монтажа

Кроме стандартных инструментов вроде отверток с плоскогубцами понадобятся и специальные:

  1. Труборез: резать медные трубки можно только с его помощью – при использовании ножовки внутрь попадут мелкие опилки, из-за которых компрессор быстро выйдет из строя.
  2. Шабровка: ею зачищаются концы трубок.
  3. Развальцовочный набор для медных трубок: не пытайтесь заменить его подручными средствами – соединение получится негерметичным
  4. Вакуумный насос.

Список дополняют перфоратор с длинным буром (будем сверлить наружную стену насквозь) и арматуроискатель.

Крепление наружного блока

Наружный блок кондиционера следует располагать в как можно более прохладном месте. При этом он должен быть ниже внутреннего блока – тогда конвекция поможет компрессору прокачивать хладагент по контуру.

Монтаж наружного блокаЖители первых этажей могут установить блок в любой части наружной стены. Обычно выбирают место под окном.

Те, кто живет выше, могут самостоятельно установить наружный блок только возле балкона, в противном случае придется вызывать подъемник или промышленных альпинистов.

Следует выбирать северную или восточную его стороны как наиболее прохладные. Если перила достаточно прочны, кронштейны блока можно прикрепить прямо к ним. Расстояние между боком и стеной, как сзади, так и сбоку, должно быть не менее 20 см.

Весьма желательно установить над наружным блоком защитный козырек.

Монтаж внутреннего блока

Для внутреннего блока нужно найти место, которое не располагалось бы над батареей отопления, и не было бы закрыто шторами или занавесками. Весьма нежелательным является, также, соседство источников сильных электромагнитных помех: микроволновок, электрических духовок, индукционных плит, мощного электроинструмента. Такие помехи могут привести к поломке микропроцессора кондиционера.

Блок располагают в верхней части стены, примерно в 10 – 15 см от потолка (минимальное расстояние – 5 см). Перед блоком со стороны подачи воздуха должно быть свободное пространство длиной как минимум 3 м. В нем не должно быть полок, шкафов и других объектов, перегораживающих путь охлажденному воздушному потоку.

Разметка внутреннего блока

Выбор места под установку внутреннего блока

Прибор должен располагаться с уклоном 3 — 7 градусов, который необходим для стока конденсата в дренажную систему.

Однако, следует учесть, что в некоторых моделях такой уклон предусмотрен конструктивно. Эти приборы нужно устанавливать строго горизонтально.

Подключение электропроводки

Подключение прибора к электричествуКондиционер – сравнительно мощный электроприбор (минимальная мощность – 1,5 кВт), который к тому же работает в течение длительного времени.

Поэтому для его подключения лучше проложить от вводного устройства отдельную линию из медного провода (алюминиевый не допускается) с автоматическим выключателем.

Это гарантированно обезопасит прибор от помех и колебаний напряжения.

Сечение провода должно иметь по 1-му кв. мм на каждые 10 А тока, но не менее 1,5 кв. мм (дли приборов мощностью до 4,6 кВт оптимальным считается провод с сечением жил 2,5 кв. мм). УЗО для отдельной линии не требуется.

Клемма кондиционера, к которой нужно подключать фазу, четко помечена – обычно литерой «L» (Line). Она и фаза на щитке должны быть подключены одной жилой.

Подключать к отдельной линии другие устройства, в том числе приборы освещения, нельзя, но от нее можно запитать систему подогрева компрессора и дренажа (позволяет включать кондиционер в мороз).

Оконные и мобильные кондиционеры, а также маломощные сплит-системы можно включать в существующую розетку, если соблюдены следующие условия:

  • проводка выполнена из медного провода и имеет достаточное сечение;
  • имеется заземление;
  • от линии, к которой предполагается подключить кондиционер, не запитаны какие-нибудь энергоемкие приборы: холодильник, электрочайник, стиральная машина, бойлер, электроплита и т.п.

Электросеть со штепсельными розетками, независимо от факта подключения к ней кондиционера, должна оснащаться не только автоматическим выключателем, но и УЗО с током утечки не более 30 мА. Можно установить дифференциальный автомат, который выполняет функции обоих устройств одновременно.

По месту подключения кондиционера нужно отдельно установить автоматический выключатель на 20 А или более.

Питание наружного блока осуществляется кабелем, подключаемым к внутреннему блоку и прокладываемым вместе с фреонопроводами и дренажной трубой.

Сплит-система для обогреваПодавляющее большинство людей пользуются кондиционером для охлаждения помещения. Не все знают, что прибор может работать и на тепло. Как включить кондиционер на тепло, читайте в статье.

Инструкцию по изготовлению рекуператора воздуха своими руками вы найдете тут.

Если в гараже имеется погреб, в котором хранятся продукты, необходимо данное помещение хорошо проветривать. По этой ссылке http://microklimat.pro/sistemy-ventilyacii/ventilyaciya-pogreba-v-garazhe-sxema.html вы можете посмотреть схему и основные правила монтажа вентиляционной системы в погребе гаража.

Прокладка труб

Сверление стеныДля прокладки труб в стене придется просверлить отверстие диаметром 80 — 100 мм.

Жителям панельных домов важно перед сверлением определить при помощи арматуроискателя положение арматуры: резать ее нельзя, поскольку стена несущая, так что если бур натолкнется на такую преграду, придется сверлить новое отверстие.

Отверстие в стене, как и все прочие горизонтальные участки трассы, должно иметь уклон наружу примерно в 3 градуса (3 см/м), необходимый для стока конденсата.

Вдоль фасада фреонопроводы, дренажную трубку и электрокабель прокладывают в коробе размерами 6х6 см. Кабель должен быть помещен в гофрированную трубу.

Медные трубки нужно резать труборезом, делая круговое движение. При этом нужно оставить запас в 1 м – он понадобится из-за большого радиуса изгиба (100 мм). При зачистке шабровкой трубку нужно держать концом вниз, чтобы срезаемые крошки и заусенцы не попали внутрь. Резка, шабровка и развальцовка – ответственные операции, поэтому перед их выполнением лучше потренироваться на ненужных обрезках.

Перед развальцовкой на фреонопроводы нужно надеть рукава из вспененного пенополиуретана, а затем – накидные гайки. Далее трубы вальцуют и прикручивают к штуцерам. Трубка, по которой хладагент подается из внутреннего блока в наружный, имеет больший диаметр, чем обратная линия.

Трубы сплит-системы

Схема прокладки труб

Гайки затягивают не сильно. Затем нужно намазать их мыльной пеной (раствор делаем на дистиллированной воде) и закачать в систему воздух при помощи велосипедного насоса (подсоединяется к патрубку от спускного ниппеля, который предварительно нужно снять). Если вокруг гаек появляются пузыри, их нужно постепенно затягивать, проворачивая каждый раз на 20 – 25 градусов.

У наружного блока трубки нужно стянуть петлей. Если этого не сделать, система быстро расшатается от вибраций.

Вакуумирование системы

Эта процедура является обязательной. Не пытайтесь заменить ее промывкой системы хладагентом, как иногда советуют: это не поможет избавиться от влаги полностью,и она выведет компрессор из строя в короткие сроки.

Для вакуумирования к специальному штуцеру на наружном блоке нужно присоединить манометрический коллектор (стороной низкого давления), а затем к его среднему штуцеру – вакуумный насос. Далее нужно открыть кран на коллекторе, и включить насос. Время его работы – 1 час. За это время вся вода гарантированно успеет испариться и покинуть систему.

Заполнение и тестирование кондиционера

У нового кондиционера достаточный запас хладагента хранится в наружном блоке.

Перед тем как запустить его в контур, нужно сделать следующее:

  • отсоединить манометрический коллектор с вакуумным насосом;
  • открыть вентили на фреонопроводах;
  • установить заглушки на 2-ходовой и 3-ходовой клапаны, в том числе на сервисный штуцер последнего.

После этого нужно просто включить прибор в режиме охлаждения.

Б/у-кондиционер нужно дозаправлять. Не переборщите: избыток хладагента приведет к поломке компрессора (случится гидроудар). Определить, сколько хладагента находится в системе в данный момент, невозможно, поэтому лучше всего полностью стравить его через заправочный клапан (открывайте не сильно, чтобы не слить масло), а затем залить в систему строго положенное по инструкции количество.

Баллон подсоединяют к заправочному клапану через манометрический коллектор, затем после некоторой паузы, необходимой для частичного заполнения трубок, включают кондиционер на охлаждение. В итоге манометр на коллекторе должен показать 14 – 16 атм.

Для проверки прибора нужно запустить с ДУ-пульта режим тестирования.

Устройство кондиционераМногие приобретают кондиционеры, но совершенно не знают, как они работают. Если вам интересен принцип работы кондиционера, а также устройство агрегата, читайте эту информацию на нашем сайте.

Рекомендации по установке дымохода из сендвич-труб вы найдете в следующем материале.

Видео на тему


Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть