Установка кондиционера своими руками: руководство к действию и анализ типичных ошибок домашнего мастера

За попытку самостоятельной установки кондиционера большинство производителей безжалостно снимает его с гарантии.

Но многие из пользователей, кто с техникой «на ты», решаются на такой шаг. И отнюдь не в экономии тут дело, а в желании быть уверенным в качестве монтажа.

Ниже мы подробно рассмотрим, как осуществляется установка кондиционера своими руками, и какие ошибки могут быть фатальными.

Принцип работы кондиционера

Кондиционер, как и холодильник, представляет собой тепловой насос. Он «перекачивает» тепловую энергию из более холодной среды в более теплую за счет попеременного сжатия и расширения особого газа – хладагента. Принцип работы основан на свойстве газов нагреваться при сжатии и остывать при расширении. В охлаждаемой среде расположен испаритель: здесь газ расширяется, остывает и отбирает тепло.

Далее компрессором он нагнетается в конденсатор, расположенный за пределами охлаждаемого пространства. В конденсаторе газ сжимается, от этого сильно нагревается и начинает отдавать тепловую энергию окружающей среде. Из конденсатора хладагент по длинному капилляру просачивается обратно в испаритель.

Хладагент должен обладать «удобной» температурой кипения, чтобы при постепенном остывании в конденсаторе он конденсировался, а при нагреве в испарителе – испарялся.

Это делает систему более эффективной, ведь при изменении агрегатного состояния тепловая энергия выделяется (конденсация) или поглощается (испарение) в больших количествах, чем просто при остывании или нагреве.

Инструменты для монтажа

Кроме стандартных инструментов вроде отверток с плоскогубцами понадобятся и специальные:

1. Труборез: резать медные трубки можно только с его помощью – при использовании ножовки внутрь попадут мелкие опилки, из-за которых компрессор быстро выйдет из строя.
2. Шабровка: ею зачищаются концы трубок.
3. Развальцовочный набор для медных трубок: не пытайтесь заменить его подручными средствами – соединение получится негерметичным
4. Вакуумный насос.

Список дополняют перфоратор с длинным буром (будем сверлить наружную стену насквозь) и арматуроискатель.

Крепление наружного блока

Наружный блок кондиционера следует располагать в как можно более прохладном месте. При этом он должен быть ниже внутреннего блока – тогда конвекция поможет компрессору прокачивать хладагент по контуру.

Жители первых этажей могут установить блок в любой части наружной стены. Обычно выбирают место под окном.

Те, кто живет выше, могут самостоятельно установить наружный блок только возле балкона, в противном случае придется вызывать подъемник или промышленных альпинистов.

Следует выбирать северную или восточную его стороны как наиболее прохладные. Если перила достаточно прочны, кронштейны блока можно прикрепить прямо к ним. Расстояние между боком и стеной, как сзади, так и сбоку, должно быть не менее 20 см.

Монтаж внутреннего блока

Для внутреннего блока нужно найти место, которое не располагалось бы над батареей отопления, и не было бы закрыто шторами или занавесками. Весьма нежелательным является, также, соседство источников сильных электромагнитных помех: микроволновок, электрических духовок, индукционных плит, мощного электроинструмента. Такие помехи могут привести к поломке микропроцессора кондиционера.

Блок располагают в верхней части стены, примерно в 10 – 15 см от потолка (минимальное расстояние – 5 см). Перед блоком со стороны подачи воздуха должно быть свободное пространство длиной как минимум 3 м. В нем не должно быть полок, шкафов и других объектов, перегораживающих путь охлажденному воздушному потоку.

Прибор должен располагаться с уклоном 3 — 7 градусов, который необходим для стока конденсата в дренажную систему.

Подключение электропроводки

Кондиционер – сравнительно мощный электроприбор (минимальная мощность – 1,5 кВт), который к тому же работает в течение длительного времени.

Поэтому для его подключения лучше проложить от вводного устройства отдельную линию из медного провода (алюминиевый не допускается) с автоматическим выключателем.

Это гарантированно обезопасит прибор от помех и колебаний напряжения.

Сечение провода должно иметь по 1-му кв. мм на каждые 10 А тока, но не менее 1,5 кв. мм (дли приборов мощностью до 4,6 кВт оптимальным считается провод с сечением жил 2,5 кв. мм). УЗО для отдельной линии не требуется.

Клемма кондиционера, к которой нужно подключать фазу, четко помечена – обычно литерой «L» (Line). Она и фаза на щитке должны быть подключены одной жилой.

Подключать к отдельной линии другие устройства, в том числе приборы освещения, нельзя, но от нее можно запитать систему подогрева компрессора и дренажа (позволяет включать кондиционер в мороз).

Оконные и мобильные кондиционеры, а также маломощные сплит-системы можно включать в существующую розетку, если соблюдены следующие условия:

• проводка выполнена из медного провода и имеет достаточное сечение;
• имеется заземление;
• от линии, к которой предполагается подключить кондиционер, не запитаны какие-нибудь энергоемкие приборы: холодильник, электрочайник, стиральная машина, бойлер, электроплита и т.п.

Электросеть со штепсельными розетками, независимо от факта подключения к ней кондиционера, должна оснащаться не только автоматическим выключателем, но и УЗО с током утечки не более 30 мА. Можно установить дифференциальный автомат, который выполняет функции обоих устройств одновременно.

По месту подключения кондиционера нужно отдельно установить автоматический выключатель на 20 А или более.

Питание наружного блока осуществляется кабелем, подключаемым к внутреннему блоку и прокладываемым вместе с фреонопроводами и дренажной трубой.

Прокладка труб

Для прокладки труб в стене придется просверлить отверстие диаметром 80 — 100 мм.

Жителям панельных домов важно перед сверлением определить при помощи арматуроискателя положение арматуры: резать ее нельзя, поскольку стена несущая, так что если бур натолкнется на такую преграду, придется сверлить новое отверстие.

Отверстие в стене, как и все прочие горизонтальные участки трассы, должно иметь уклон наружу примерно в 3 градуса (3 см/м), необходимый для стока конденсата.

Вдоль фасада фреонопроводы, дренажную трубку и электрокабель прокладывают в коробе размерами 6х6 см. Кабель должен быть помещен в гофрированную трубу.

Медные трубки нужно резать труборезом, делая круговое движение. При этом нужно оставить запас в 1 м – он понадобится из-за большого радиуса изгиба (100 мм). При зачистке шабровкой трубку нужно держать концом вниз, чтобы срезаемые крошки и заусенцы не попали внутрь. Резка, шабровка и развальцовка – ответственные операции, поэтому перед их выполнением лучше потренироваться на ненужных обрезках.

Перед развальцовкой на фреонопроводы нужно надеть рукава из вспененного пенополиуретана, а затем – накидные гайки. Далее трубы вальцуют и прикручивают к штуцерам. Трубка, по которой хладагент подается из внутреннего блока в наружный, имеет больший диаметр, чем обратная линия.

Гайки затягивают не сильно. Затем нужно намазать их мыльной пеной (раствор делаем на дистиллированной воде) и закачать в систему воздух при помощи велосипедного насоса (подсоединяется к патрубку от спускного ниппеля, который предварительно нужно снять). Если вокруг гаек появляются пузыри, их нужно постепенно затягивать, проворачивая каждый раз на 20 – 25 градусов.

Вакуумирование системы

Эта процедура является обязательной. Не пытайтесь заменить ее промывкой системы хладагентом, как иногда советуют: это не поможет избавиться от влаги полностью,и она выведет компрессор из строя в короткие сроки.

Для вакуумирования к специальному штуцеру на наружном блоке нужно присоединить манометрический коллектор (стороной низкого давления), а затем к его среднему штуцеру – вакуумный насос. Далее нужно открыть кран на коллекторе, и включить насос. Время его работы – 1 час. За это время вся вода гарантированно успеет испариться и покинуть систему.

Заполнение и тестирование кондиционера

У нового кондиционера достаточный запас хладагента хранится в наружном блоке.

Перед тем как запустить его в контур, нужно сделать следующее:

• отсоединить манометрический коллектор с вакуумным насосом;
• открыть вентили на фреонопроводах;
• установить заглушки на 2-ходовой и 3-ходовой клапаны, в том числе на сервисный штуцер последнего.

После этого нужно просто включить прибор в режиме охлаждения.

Б/у-кондиционер нужно дозаправлять. Не переборщите: избыток хладагента приведет к поломке компрессора (случится гидроудар). Определить, сколько хладагента находится в системе в данный момент, невозможно, поэтому лучше всего полностью стравить его через заправочный клапан (открывайте не сильно, чтобы не слить масло), а затем залить в систему строго положенное по инструкции количество.

Баллон подсоединяют к заправочному клапану через манометрический коллектор, затем после некоторой паузы, необходимой для частичного заполнения трубок, включают кондиционер на охлаждение. В итоге манометр на коллекторе должен показать 14 – 16 атм.

Для проверки прибора нужно запустить с ДУ-пульта режим тестирования.

Видео на тему