Как утеплить пол в бане: рекомендации по устройству теплоизоляции деревянных и бетонных полов

Эффективное утепление бани способствует снижению расхода топлива, делая банные процедуры по-настоящему полезными: исключается образование тяжелого пара, отрицательно воздействующего на пользователей парной.

Самым сложным в этом отношении участком, как в любом мокром помещении, является пол.

В прежние времена его часто оставляли неутепленным, не имея возможности предотвратить намокание утеплителя с последующим гниением и развитием плесени.

Сегодня же имеются материалы, которые позволяют решить эту задачу на «отлично». Тема данной статьи — как правильно утеплить пол в бане своими руками (бетонный и деревянный).

Специфика работ по утеплению пола

Пол в бане утепляется так же, как и любой другой, но с устройством более надежной гидроизоляции утеплителя.

Последний располагают между прочным основанием, которое называют черновым полом, и чистовым покрытием. При этом утепленная конструкция обязательно должна быть сплошной.

Часто бани оснащают деревянным полом в виде решетки, через которую проливается вода — от такого решения придется отказаться.

Нужно сделать пол сплошным и придать ему уклон в 10 градусов — для стока воды. В самой нижней точке пола следует установить трап, подключенный к системе водоотведения.

Еще один важный момент: на элементы пола всегда воздействуют нагрузки, поэтому нужно применять достаточно прочный утеплитель или внедрять в теплоизоляционный слой несущие элементы — обычно деревянные бруски.

Материалы для утепления

Чем лучше утеплить пол в бане? Способность теплоизолятора удерживать тепло характеризуется величиной коэффициента теплопроводности (КТ), который должен быть как можно меньшим. Наименьшее значение данный показатель имеет у двух современных утеплителей:

• минеральная вата: КТ = 0,038 – 0,055 Вт/м*К;
• вспененные полимеры (пенопласты): КТ = 0,032 – 0,045 Вт/м*К.

Наименьшим КТ обладают самые легкие марки теплоизоляторов. С ростом массы увеличивается прочность материала, но и КТ становится большим.

Из упомянутых утеплителей самой доступной является такая разновидность пенопласта, как пенополистирол. Его, собственно, мы и называем в обиходе пенопластом. Пенополистирол бывает двух видов:

• вспененный: имеет вид спрессованных гранул различного размера; является наиболее дешевым, но прочность имеет чрезвычайно малую;
• экструдированный: имеет монолитную структуру; стоит дороже, но обладает высокой прочностью.

Пенопласт отлично подходит для утепления пола в бане, поскольку он является влагостойким. Его основной недостаток – горючесть при утеплении пола особой роли не играет: в бетонном полу он закрыт несгораемым бетоном, а деревянный и сам по себе является горючим. Правда, пользователю нужно знать, что при возгорании пенопласт выделяет сверхтоксичный дым.

Единственное, что может смущать владельца — это способность пенопласта разлагаться при температуре свыше 90 градусов с образованием вредных летучих веществ — такое явление может наблюдаться в сауне. Ядовитым испарениям сложно проникнуть в помещение через гидроизоляцию и чистовое покрытие пола. Но если вы решили перестраховаться — уложите вместо пенопласта более экологичную базальтовую вату (популярная сегодня в быту разновидность минеральной ваты).

Изначально она изготавливалась в виде мягких полотнищ (матов), неспособных держать нагрузку, но сегодня из этого материала научились делать жесткие плиты, которые применяют даже при утеплении эксплуатируемых плоских кровель. Только помните: вата впитывает воду, поэтому ее необходимо тщательно защищать гидроизоляцией. Также стоит предупредить о высокой стоимости данного материала.

Прочным, эффективным, экологичным и при этом довольно доступным является теплоизолирующий раствор на основе перлита (КТ = 0,05 Вт/м*К). Обычно его применяют в бетонных полах. Перед приготовлением раствора необходимо исключить появление сквозняков, так как перлит — это очень мелкий, почти невесомый порошок.

Также экологически безопасными, влагоустойчивыми и достаточно прочными являются пеностекло с КТ = 0,06 – 0,08 Вт/м*К (дорого стоит) и керамзит с КТ = 0,1 – 0,18 Вт/м*К.

Утепление деревянного пола

Порядок действий при монтаже теплоизолятора под пол из досок выглядит так:

1. Если речь идет об утеплении уже существующего пола, то работу следует начинать с демонтажа его верхнего покрытия. В первую очередь снимаются плинтусы, затем — половицы.
2. Снятое покрытие и обнажившиеся лаги необходимо внимательно осмотреть на предмет подгнивших участков или трещин. При необходимости выполняют ремонт или замену.

По мере демонтажа все снимаемые детали лучше подписывать, чтобы при обратной сборке устанавливать их точно на свое место. В противном случае придется потратить немало сил на подгонку элементов.

Далее к лагам снизу в поперечном по отношению к ним направлении необходимо с определенным шагом прибить бруски, на которые затем будет уложен черновой пол. Нагрузка на эти бруски будет небольшой, так что слишком часто их располагать не нужно. Точное значение шага зависит от размеров досок или листового материала, из которых будет сооружаться черновой пол. Желательно, чтобы каждый элемент настила поддерживался хотя бы в трех местах — по краям и в середине.

Приступаем к укладке чернового пола. Он необходим в качестве основания для укладки теплоизолятора. Сгодятся самые доступные материалы: низкокачественная доска, фанера, листы ДСП, ДВП, OSB и т.п. Если в качестве утеплителя будут применяться плиты пенопласта, настил не обязательно устраивать сплошным — можно просто уложить несколько досок. К опорным брускам их можно не прикручивать.

Если черновой пол выполнен сплошным, его элементы не должны прилегать к лагам впритык — необходимо оставить зазор примерно в 10 мм. Такая мера предотвратит деформацию настила вследствие теплового расширения.

Дальнейшие действия:

1. Теперь черновой пол вместе с лагами нужно застелить пленкой. В противном случае пар от нагретой грунтовой влаги будет проникать в теплоизолятор. Если почва под баней является умеренно влажной (низкий уровень грунтовых вод), можно воспользоваться пароизоляционной мембраной. При сильном насыщении грунта влагой (высокий уровень грунтовых вод) пол следует застилать материалом, применяемым в качестве гидроизоляции — рубероидом или пергамином.
2. Уложив пленку поверх пола, ее вдавливают в просвет между лагами так, чтобы она прилегала к черновому настилу. При этом должен быть обеспечен заход пленки на стены — примерно 15 см. Если гидроизоляционное покрытие набирается из нескольких полос, их нужно укладывать с нахлестом порядка 10 см и в местах соединения проклеивать двусторонним скотчем.
3. После укладки пленку необходимо прикрепить к лагам и стенам при помощи строительного степлера.
4. Между лагами, на черновой настил укладываем утеплитель. Толщина его должна быть на 20 мм меньше высоты лаг — это обеспечит наличие вентилируемого зазора под дощатым полом. Если высота лаг окажется недостаточной, их нужно нарастить путем набивания сверху досок.
5. Снова настилаем поверх пола гидроизоляционную пленку. Предпочтительной является так называемая мембрана — полимерная пленка, задерживающая воду, но пропускающая пар в направлении от теплоизолятора наружу (если в утеплитель все-таки попадет вода, он сможет высохнуть). Учтите, что такую мембрану необходимо класть правильной стороной.

Утепление бетонного пола

Основанием для укладки утеплителя в случае с бетонным полом служит черновая стяжка. Вот как нужно действовать:

1. Сначала на черновой стяжке формируется гидроизолирующее покрытие. С этой целью можно применять не только рулонные материалы (плотный полиэтилен, рубероид), но и обмазочные — различные мастики. Их наносят в 3 слоя. Пленочную гидроизоляцию укладывают с 5-сантиметровым заходом на стены; если она состоит из нескольких фрагментов, они должны перекрывать друг друга (нахлест в 10 см) с проклейкой двусторонним скотчем.
2. Далее укладывают утеплитель. Это должен быть достаточно прочный материал, не подверженный деформированию под воздействием нагрузки. Подойдут жесткие плиты из базальтовой ваты, экструдированный пенополистирол, перлит или керамзит. Можно применить и низкопрочный вспененный пенополистирол, но его нужно укладывать в каркасе из деревянных брусков. Последние фиксируются на черновой стяжке при помощи дюбелей.
3. Далее пол заливают таким количеством раствора, чтобы толщина его слоя над утеплителем составляла 20 мм. Если в качестве утеплителя применены жесткие плиты из базальтовой ваты или другой гигроскопичный материал, то перед заливкой раствора их следует застелить гидроизоляцией.
4. На еще сырую стяжку нужно уложить армирующую сетку. Затем работы приостанавливают, ожидая полного высыхания раствора.
5. Следующий слой — черновая выравнивающая стяжка. На этом этапе можно воспользоваться какой-нибудь самовыравнивающейся смесью. Она заливается слоем толщиной 30 мм. Разравнивание этой стяжки следует осуществлять игольчатым валиком — таким образом будут удалены все имеющиеся в растворе воздушные пузырьки.
6. Далее укладывается финишная стяжка, при помощи которой полу придается необходимый уклон.

Остается уложить чистовое покрытие (обычно используют керамическую плитку), установить плинтусы и обрезать торчащую гидроизоляционную пленку.

Видео на тему