От выбора материала до монтажа: пошаговое руководство по утеплению фасада дома

При нынешних ценах на энергоносители гражданам волей-неволей требуется утеплять свои жилища.

К вопросу следует подойти грамотно: нельзя лепить на стены что попало.

Как правильно производится утепление фасада дома — об этом рассказывается ниже.

Выбор материала

В качестве утеплителей для строений сегодня применяются минвата и пенополистирол.

Минеральная вата (каменная или стеклянная)

Наиболее предпочтительный вариант, если позволяют средства, обладает рядом достоинств:

• коэффициент теплопроводности (КТ) — около 0,04 Вт/м*С (один из лучших утеплителей);
• коэффициент паропроницаемости (КП): 0,56 мг/м*ч*Па;
• не горит и не дымит при контакте с огнем;
• не привлекает мышей как пища;
• поглощает звук.

На фасадах укладывают плиты (еще выпускаются мягкие маты). Даже на криволинейных эркерах: изготавливают гибкие плиты для таких участков.

Недостатки минваты:

• гигроскопичность: требуется гидрозащита;
• выделение мелкой колкой пыли: монтаж производят в очках, респираторе, перчатках и одноразовом костюме (по окончании работ выбрасывается).

Гранулированный пенополистирол (пенопласт)

Стоит утеплитель дешевле, но имеет ряд недостатков:

• горит с обильным выделением сверхтоксичного дыма;
• поедается мышами;
• не поглощает звук;
• обладает низким КП: 0,05 мг/м*ч*Па.

Последнее обстоятельство означает, что пенопластом нельзя утеплять стены из кирпича и пеноблоков — у них выше КП (0,11 – 0,14 и 0,26 соответственно).

Иначе стена под утеплителем будет потеть и быстро разрушаться от заморозков, если только не обшить помещение изнутри пароизоляцией. Но в этом случае, возможно, для удаления излишней влаги придется увеличивать кратность вентиляции, что влечет за собой дополнительные теплопотери. КТ у пенопласта лишь немногим лучше, чем у минваты, — 0,034 Вт/м*С.

Подготовка стен

Перед утеплением на фасаде проделывают следующие работы:

1. демонтируют проложенные вдоль стен коммуникации, наружные блоки кондиционеров, решетки вентсистем, элементы водостока, светильники, оконные отливы и прочее, что закрывает доступ к фасаду;
2. сбивают или срезают все выступающие элементы: наплывы раствора, проволоку и пр. Это особенно важно в случае утепления ломким пенопластом;
3. сбивают отслоившуюся штукатурку (определяют простукиванием) и прочую осыпающуюся отделку, счищают краску (к ней плохо пристает клей);
4. удаляют плесень и грибок, если они есть, и обрабатывают пораженные участки антигрибковыми препаратами;
5. сметают грязь и пыль;
6. заделывают раствором трещины;
7. провешивают поверхность стены веском и при обнаружении отклонений свыше 1 см выравнивают ее штукатурной смесью.

На подготовленную стену макловицей наносят грунтовку глубокого проникновения.

Технология утепления

В целом порядок действий для разных утеплителей одинаков, но есть небольшие отличия. Потому утепление минватой и пенопластом стоит рассмотреть отдельно.

С помощью минплиты

Плиты из минеральной ваты крепят так:

1. внизу стены крепят дюбелями строго горизонтально направляющий профиль — уголок с шириной полочки, равной толщине утеплителя. Его положение предварительно размечают водяным уровнем. Шаг дюбелей — 30-35 см, диаметр — 6 мм, под шляпки желательно подложить шайбы. Профиль выполняет двойную функцию: удерживает утеплитель от сползания и защищает его нижний торец от сырости и грызунов (устраивают в минвате гнезда);
2. на углах его подрезают под 45⁰ либо стыкуют угловым соединителем. Между отдельными отрезками вдоль стены устанавливают пластиковые соединители, обеспечивающие свободное тепловое расширение;
3. над профилем рисуют клеем горизонтальную полосу шириной 20 см. Минвату наклеивают на специальный клей, например, Ceresit CT190. После приготовления согласно приведенной на упаковке рецептуре смесь оставляют на 5 минут, затем снова перемешивают. Клей необходимо использовать в течение 2-х часов;
4. утапливают в клее край горизонтально расположенной ленты из пластиковой армирующей сетки шириной 45-50 см, так чтобы остальная ее часть свисала ниже профиля. После установки первого ряда плит свисающей сеткой оборачивают нижний край утеплителя, усиливая его таким образом. Аналогично усиливают края теплоизоляции вверху стены, а также выше и ниже проемов;
5. надевают одноразовую рабочую одежду, очки, перчатки и респиратор;
6. берут первую плиту и наносят на нее клей.

Есть два способа выполнения последней операции. Если основание ровное (перепады по высоте — не превышают 4 мм) клей наносят сплошным слоем, разравнивая его зубчатой теркой. Край плиты шириной в 5 см остается свободным.

Если высота неровностей до 25 мм, клеевую массу наносят в несколько этапов:

• тонким слоем по всей плите, кроме краев шириной в 5 см (как в первом варианте);
• по периметру в виде буртика высотой в 20 мм, опять же отступив от края 5 см (с каждой стороны делается 5-см зазор для выхода воздуха);
• в виде нескольких лепешек внутри контура. Этот способ называют «контур-маячковым».

Затем приклеивают плиту над профилем, контролируя пузырьковым уровнем ее вертикальность в плоскости, перпендикулярной стене.

Аналогично приклеивают остальные плиты горизонтального ряда, следя за тем, чтобы их лицевые грани лежали в одной плоскости (контролируют уровнем и длинным правилом). Если ровно приклеить материал не удалось и между плитами образовались зазоры, их забивают тонкими полосками минваты (запенивать нельзя!).

Начиная со второго ряда плиты укладывают с перевязкой швов. Вокруг проемов плиты укладывают так, чтобы швы между ними не лежали на одной прямой с границами проема. То есть углы проемов обрамляют Г-образно подрезанными плитами. Шов смещается от линии границы проема как минимум на 150-200 мм.

На углах плиты смежных стен укладывают с перевязкой: на одной стене выступают плиты, допустим, четных рядов, на другой — нечетных. То есть ряды как бы переплетаются. После того как минвата на откосы наклеена, их оформляют при помощи специальных профилей. Внизу оконных проемов устанавливают отливы.

Приклеив минвату, ее дополнительно крепят специальными дюбелями с тарельчатой термоголовкой. Последняя не продавливает утеплитель (большой диаметр) и изолирует металлический стержень от наружного холода, благодаря чему на нем не конденсируется влага.

Число дюбелей на 1 м²:

• при высоте здания до 5 этажей: 5-7 шт.;
• при высоте 5-9 этажей: 7-8 шт.;
• выше 9 этажей: определяется расчетом.

Дюбелями заодно фиксируют пластиковую сетку, охватывающую края теплоизоляции вверху, внизу, выше и ниже проемов. Затем покрывают минвату клеем, и раскатывают поверх нее щелочеустойчивую стекловолоконную армирующую фасадную сетку.

Каждый рулон надо закрепить вверху раствором или шпильками. Нахлест — от 10 см. Сетку вдавливают в клей. Спустя 2-3 суток грунтуют теплоизолятор грунтовочной краской и штукатурят паропроницаемой (обязательно!) штукатуркой: силиконовой, силикатной или силиконово-силикатной. Такой способ монтажа минваты называют «мокрым». Он подходит для плит плотностью от 150 кг/м³.

Практикуют и другой — устройство навесного фасада:

• прикручивают к стене кронштейны;
• крепят, как было описано, минвату;
• фиксируют поверх нее диффузионную мембрану (паропроницаемая гидроизоляция);
• прикручивают к кронштейнам сайдинг.

Пенопластом

Процесс утепления пенопластом довольно похож:

1. крепят снизу направляющий профиль, как было описано выше;
2. готовят клей. Для пенопласта подходят Ceresit CT83, CT85 или аналогичный. Смеси также следует дать созреть в течение 5 минут и затем перемешать еще раз;
3. наносят клей на плиту одним из двух способов: для ровного основания (при отклонениях до 10 мм) — полосами шириной 3-4 см по периметру и по всему листу, так чтобы покрывалось 50-60% площади. При перепадах в 15 мм и более — контур-маячковым способом (см. выше). Можно нанести клей не на плиту, а на стену. При наличии неровностей он играет роль выравнивающей смеси;
4. наклеивают плиты одну за другой, проверяя вертикальность в перпендикулярной стене плоскости пузырьковым уровнем. Придерживаются тех же правил, что и при монтаже минваты: новый ряд укладывают со смещением (перевязка); швы между плитами не лежат на одной линии с границами проемов (обрамляются Г-образно подрезанными плитами); на углах ряды смежных стен укладывают с перевязкой;
5. прикладывая плиту к стене, ее чуть протягивают (2-3 см), размазывая клей. Максимально допустимый перепад по высоте между двумя плитами в зоне стыка — 3 мм. Плиты прикладывают друг к другу вплотную. Если между ними все же образовались швы, их запенивают или забивают пластинками из пенопласта;
6. наклеив все плиты, их оставляют в покое на 3 дня, давая клею схватиться;
7. дополнительно фиксируют плиты тарельчатыми дюбелями (в случае с пенопластом их принято называть «зонтиками»). Оптимальное количество — 6 — 8 шт./м². На углах, вдоль цоколя и у откосов располагают дополнительный крепеж, отступив от края теплоизоляции 200 мм;
8. при наличии перепадов высоты более 3 мм на стыках между плитами их нивелируют ручной теркой с крупной наждачной бумагой;
9. оклеивают откосы проемов, устанавливают под окнами отливы;
10. углы у проемов проклеивают лентами из армирующей сетки шириной 20-30 см;
11. на углах строения на теплоизолятор наклеивают специальные перфорированные уголки из пластмассы или алюминия, снабженные лентами из армирующей сетки;
12. обработав поверхность пенопласта клеем, настилают щелочеустойчивую стекловолоконную сетку плотностью 140-160 г/кв. м. Ее утапливают в клей. Обработку клеем и укладку сетки производят вертикальными полосами;
13. сверху наносят и тщательно выравнивают еще один слой клея («мокрым по мокрому»). Сетка из него просматриваться не должна.

Спустя 3 дня покрывают теплоизолятор грунтовкой с кварцевым песком. Оштукатуривают пенопласт декоративной штукатуркой. На этом утепление завершено.

Видео по теме

Как утеплить фасад дома своими руками:

Чтобы правильно утеплить здание и не столкнуться затем с неприятными последствиями, рекомендуется знать ряд тонкостей. Но сам процесс не отличается сложностью и потому вполне доступен обывателю. Следуя изложенным рекомендациям, читатель за несколько дней превратит дом в энергоэффективный, что позволит сэкономить в отопительный сезон изрядную сумму денег.